Следующий лучший микро-дом: Страсть к аквивии (Часть 1)

С 2017 года микро-магазин Akrivia привлекает внимание взыскательных ценителей часов. С момента своего основания бренд неоднократно проходил через испытания и ошибки, но быстро завоевал репутацию благодаря новой модели 18 года. Модель Recep Rexhepi Chronomètre Contemporain, названная в честь основателя, полностью переосмыслила концепцию микро-магазина благодаря превосходной отделке и высоким эксплуатационным характеристикам.

Микро-магазин, основанный молодым часовщиком.

　Часовщик Реджеп Реджепи, уроженец Косово, основал компанию Akrivia в Женеве в 2012 году. После переезда в Швейцарию он стремился стать часовщиком, оттачивая свое мастерство в Patek Philippe, BNB Concept и FP Journe, прежде чем в возрасте 25 лет основал собственную компанию. Его амбиции ясно отражены в названии компании, которое Реджепи выбрал в качестве названия греческого слова, означающего «точность». В 13 году компания выпустила AK 01 Tourbillon Monopusher, модифицированный MHC ébauche. С тех пор компания продолжает выпускать уникальные турбийоны почти каждый год.

　Лишь в 17 году, с выпуском модели AK 06, Акривия довел до совершенства свой собственный стиль. Как описывает ее официальный сайт, это «приключение за пределами турбийона», и эта амбициозная работа продемонстрировала рост Реджепи как часовщика.

　Модель Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain (RRCC) I, названная в его честь, создана на основе AK 06. Базовая конструкция механизма та же, что и у AK 06, но детали были дополнительно усовершенствованы. Как говорит сам Реджепи: «Работа по отделке, которую я проделал над AK 06, была доведена до совершенства в этой модели», — и теперь фаска стала глубже, а женевская отделка мостов — менее глубокой, что и подобает часам класса люкс.

«Причина, по которой я сделал механизмы AK 06 и RRCC I симметричными, заключается в том, что я следовал примеру Breguet. Кроме того, я хотел, чтобы балансовое колесо и третье колесо имели одинаковый диаметр. Поэтому такая компоновка была единственным вариантом». Смещенное балансовое колесо имеет довольно большой момент инерции — 12.5 мг/см². Более того, несмотря на низкую частоту колебаний — 18 000 в час, — оно обладает длительным запасом хода, приблизительно 100 часов, с одним заводным барабаном. Можно подумать, что главная пружина чрезвычайно мощная, но на самом деле все наоборот.

«Крутящий момент главной пружины составляет всего 350 г-мм, как и было задумано. Конечно, есть некоторые вариации, и он может достигать 360 г-мм или 370 г-мм». Кстати, у Piaget 900P крутящий момент главной пружины составляет 290 г-мм, в то время как у ETA2892A2, одноименного механизма, он равен 800 г-мм. Впечатляет, что часы могут вращать большое балансовое колесо с крутящим моментом, не сильно отличающимся от крутящего момента ультратонких часов Piaget, и при этом обеспечить длительный запас хода более четырех дней. Такая конструкция была бы невозможна не только без превосходного дизайна, но и без идеально отполированных шестеренок.

　Стоит отметить, что дизайн корпуса также претерпел изменения со времен RRCC I. В настоящее время за производство корпусов в Akrivia отвечает не кто иной, как Жан-Пьер Хагманн, которого когда-то считали вышедшим на пенсию. С 1980-х годов он производил корпуса для сложных часов Patek Philippe и Vacheron Constantin, а теперь перенес свою мастерскую в Akrivia. Никогда бы не подумал, что увижу классическую технику вырезания круглого кольца на корпусе в XXI веке.

　Стремление к классике, которое движет Реджепом Реджепи, обрело форму в 2018 году с моделью RRCC I. Однако, похоже, он не полностью удовлетворен даже этим шедевром. «Я всегда думаю, что могу сделать лучше», — говорит Реджепи. Так какой же путь прошел этот независимый часовщик, чтобы достичь нынешнего положения?

Реджеп Реджепи — восходящая звезда среди современных независимых часовщиков.
Задаваясь вопросами о прошлом и будущем.

Реджеп Реджепи основал свою компанию в 2012 году в возрасте всего 25 лет и получил всемирную известность после выпуска модели RRCC I в 18 году. У него была завидная карьера, но путь к ней не всегда был гладким. Почему он стремился стать часовщиком и почему он пытался внедрить уникальные технологии в свои часы? Мы поговорили с Реджепи, руководителем Akrivia, о его необычной жизни.

　Как следует из имени Реджеп Реджепи, он не был ни французом, ни немцем, ни скандинавом по происхождению. Более того, он не имел никакого отношения к часам.

«Я родом из Косово (бывшая Югославия). Мой отец 40 лет проработал в ресторане в Швейцарии и позвонил мне во время косовского конфликта. Когда я впервые приехал в Швейцарию, я повсюду видел рекламу часов, и так я впервые узнал о часах. Я переехал в Швейцарию, но не смог вписаться в местное общество. Поэтому я решил стать часовщиком», — говорит Реджепи. В Косово ощущалась нехватка материальных благ, поэтому, когда ему хотелось развлечься, у него не было другого выбора, кроме как делать вещи самому.

«Я учился и проходил стажировку одновременно. Мое первое обучение было в Chopard, но у меня ничего не получилось. Я купил напильник и решил пройти обучение отделке. После этого я прошел стажировку в Patek Philippe и получил федеральную квалификацию. Но мне хотелось узнать что-то другое, поэтому я посетил BNB Concept через своего учителя-стажера Пьера Фабра, и, увидев фабрику, я понял, что хочу там работать. Они производят сложные часы, такие как турбийонные хронографы». Ему понравилась BNB Concept, но он ушел, когда ее приобрела компания Hublot.

«Следующим местом работы, где я хотел трудиться, была компания FP Journe. Я всегда мечтал там работать. Я много раз писал им, но получал отказ, потом писал снова и снова, и снова получал отказ. Но потом, совершенно случайно, там работал мой коллега из BNB Concept, и он рассказал им обо мне. Я прошел там пробный период в качестве часовщика, и в итоге мне удалось пожать им руку (смеется)». Похоже, Journe идеально подходила Реджепи.

«Я работал над такими моделями, как Souverain, Octa и Résonance. Я всегда хотел остаться в FP Journe, но потом у меня появились безумные мысли, сентиментальные чувства. Я захотел создавать часы, это была моя мечта с 16 лет».

　После ухода из компании Реджепи основал Akrivia в 2012 году и выпустил свой первый альбом "AK 01" в следующем году, в 2013 году.

«Когда я работал в Patek Philippe, я увидел 10-дневный турбийон. Мне показалось, что это непревзойденные часы, поэтому, когда я стал работать самостоятельно, я решил создать часы с турбийоном». Он использовал высококачественный хронограф-турбийон MHC и добавил чрезвычайно сложный внешний корпус, но результаты оказались разочаровывающими.

«Когда мы объявили об этом, я был уверен, что все захотят это купить, но товар совсем не продавался».

　Настоящий поворотный момент наступил с отказом от турбийона в модели AK 06 и ее варианте RRCCI, на циферблате которой красуется имя основателя компании, Реджепа Реджепи.

«Я годами размышлял, стоит ли ставить на них своё имя. Я сомневался, действительно ли уместно, как человеку из Косово, ставить своё имя на часы, сделанные в Швейцарии. Но потом один клиент сказал мне: „Я хочу купить ваши часы“, и я решил рискнуть. Как только я поставил на них своё имя, всё действительно изменилось. Я понял, что как часовщик я хочу заниматься многими разными вещами». После многих поворотов судьбы Реджеп Реджепи значительно вырос как часовщик. И теперь он наконец выпускает RRCC II, преемника RRCC I.

Прелюдия к RRCC II

Реджеп Реджепи, публично заявивший о своем недовольстве существующим положением дел, прекратил принимать заказы на шедевр «RRCC I» и работает над созданием преемника с еще более высокими характеристиками и превосходной отделкой. Это «Chronomètre Contemporain II (RRCC II)», анонсированный 31 мая 2022 года. Для начала представим прототип, показанный на выставке Only Watch 2021.

　Модель Chronomètre Contemporain, или RRCCI, представленная в 2018 году, стала кульминацией работы Akrivia и её основателя, Реджепа Реджепи. Когда я спросил его, будет ли он продолжать выпускать эту модель, он ответил: «Она была распродана, и у нас нет планов её переиздавать, но мы скоро представим преемника». Это были часы RRCC II с двойным заводным барабаном, или Chronomètre Contemporain II. Хотя я ожидал увидеть их во время нашего интервью, Реджепи сказал: «Я не хочу показывать ничего, кроме готового продукта». Хотя он сказал, что не может раскрыть свои идеи, он сказал мне: «Прототипом были часы, представленные на Only Watch в 2021 году». Итак, давайте подробнее рассмотрим новые RRCC II, начиная с этого уникального экземпляра.

　На первый взгляд, представленные на Only Watch часы RRCC II кажутся почти идентичными существующей модели RRCC I. Однако теперь у них два заводных барабана, частота колебаний увеличена с 18 000 до 21 600 в час, а также добавлена ​​секундная стрелка с нулевым шагом, совершающая один оборот в секунду. Как и RRCC I, они также оснащены механизмом сброса на ноль.

　Реджепи прокомментировал RRCCI, сказав: «Я думаю, что АК-06 с этой моделью завершен, но мне бы хотелось, чтобы у главной пружины было немного больше крутящего момента». Хотя он оснастил RRCCI большим балансовым колесом (диаметром 10.5 мм), длительным запасом хода и удивительной точностью в пределах ±4 секунд во всех положениях, он, похоже, считал, что характеристики можно улучшить еще больше. Решением стал двойной ствол с двумя соединенными вместе стволами. «Момент инерции балансового колеса составляет 20 мг/см²».

　Однако это не просто двойной заводной барабан. Левый барабан приводит в движение секундную стрелку с холостым ходом в положении «6 часов» через второе и третье колеса. В то же время правый барабан приводит в движение спусковой механизм через второе колесо, скрытое под балансом, и зубчатую передачу со стороны циферблата. Часы работали бы и без левого барабана, но секундная стрелка с холостым ходом не работала бы. Поскольку он сам не обсуждал свои идеи, детали конструкции неизвестны, но, вероятно, он хотел создать механизм с холостым ходом, который работал бы до полного запаса хода примерно в 82 часа.

　Качество отделки также было улучшено. Хотя модель RRCC I получила высокую оценку за превосходную отделку, Реджепи сказал мне: «Она хорошо сделана, но, думаю, есть еще куда стремиться». Стоит отметить два момента. Первый — это чрезмерно глубокая фаска на углах мостов. Как он сказал, более стандартная фаска лучше, а фаска, которая была глубокой даже на RRCC I, была расширена и покрывает всю сторону. Конечно, «утопленные углы», знакомые по ультра-роскошным часам, также широко используются.

　Еще одна ключевая особенность — более широкая женевская отделка. Женевская отделка на RRCC I также была значительно шире, чем у типичных роскошных часов. В отличие от них, у RRCC II она была настолько широкой, что напоминала карманные часы из прошлого. Легзепи объясняет секрет женевской отделки:

«Обычно вращающийся инструмент наклоняется горизонтально и тянется к вам для нанесения рисунка. Однако мы наносим его, наклоняя вертикально. Мы также смещаем центр, в который попадает инструмент, чтобы рисунок наносился равномерно».

　Однако эта модель — всего лишь предсерийный прототип, поэтому нам интересно, насколько совершенным окажется конечный продукт и чем он нас удивит к тому времени, как вы прочитаете эту статью.